баннер
Сайт работает в тестовом режиме
Лого Лого-пв-уз

    Богатое традициями искусство

    Культура 3 июня 2021 209

    Даже знаток собьется здесь со счета, а самая взыскательная модница будет удивлена и восхищена этим многообразием. Уже в античное время Цетральноазиатский регион славился искусством выделки тканей. И каждое новое поколение мастеров привносило что-то новое в древнее и столь богатое традициями искусство.

    Среди замечательных традиций, которыми славится узбекистанское искусство, особое место занимает художественное оформление тканей. Их изготовление уходит в глубину веков, о чем свидетельствуют многочисленные находки археологов.

    Так, керамическое пряслице со сквозным отверстием обнаружено при раскопках поселения Заман-Баба в Каракульском районе Бухарской области, датирующемся III-II тысячелетиями до нашей эры. А на памятнике Джаркутан (ХV-ХIII вв. до н.э.) найдены три каменных пряслица, что свидетельствует о наличии здесь уже в тот период ткацкого искусства.

    Следы древнего такого производства на территории Узбеки­стана обнаружены старшим научным сотрудником Государственного музея истории Узбеки­стана (ГМИУ) и в ходе изучения Чустского поселения эпохи бронзы. В его фонды тогда поступили костяные гребенки и ткацкий челнок, грузики для оттяжки ниток на станке, оттиски 13 образцов шерстяных тканей.

    В ходе проведения археологических раскопок городища Шаштепа, расположенного в южной части современного Ташкента на берегах протока Джун, найдена керамика с отпечатками тканей на внутренней части сосудов с простым переплетением. Обнаружены также пряслица, сделанные из керамики. Судя по отпечаткам, изготовлялись ткани толстые, грубошерстные и тонкие. Находки датированы периодом VI-IV веков до нашей эры.

    Источники сообщают и об искусных мастерах из Чача, специализировавшихся на тканях из шерсти и хлопка, одежде, платках... Так, Истахри пишет о нем, как о городе, в котором одежды «столько, что она в избытке и вывозится в другие страны». Благодаря тому центральноазиатские ткани прославились на всем Востоке и даже за его пределами. Согласно свидетельствам историков Х века их вывозили в Багдад, Сирию, Византию, Египет.

    Целые города специализировались на выработке тканей определенных сортов и расцветок. Существовали локальные школы художественного ткачества. Все это способствовало развитию искусства крашения материи, сложению местных стилей, региональных предпочтений в выборе расцветки и узоров. Высококачественные товары изготовлялись в Ташкенте, Бухаре, Маргилане, Намангане, Самарканде, Шахрисабзе и других городах Узбекистана.

    Наибольшее количество образцов сохранилось начиная с XIX века. Самыми значительными коллекциями этого периода располагают ГМИУ (около 500 образцов) и Музей прикладного искусства Узбекистана (до 400 образцов). В яркости красок, их причудливых и одновременно гармоничных сочетаниях, бесконечных вариациях орнаментальных мотивов отразились щедрость и полнота души узбекского народа, его умение радостно воспринимать окружающий мир, воспевать женскую красоту.

    Заметить можно и то, как ткачество подразделялось на два основных вида: производство наиболее распространенных, общедоступных хлопчатобумажных и более дорогих шелковых и полушелковых тканей. Интересен и другой факт: выделкой хлопчатобумажных изделий занимались преимущественно женщины, шелковых и полушелковых - мужчины.

    Бязь белого, коричневого и желтого цветов шла на халаты, головные уборы. Из марли шили женские платки. Полосатая ткань алача предназначалась в основном для халатов. Широко была распространена материя, на которой узкие полосы чередовались с широкими сетчатыми. Не менее значимым было производство шелка (кановиз, шойи, атлас) и полушелковых (бекасаб, банорас, якруя, адрас).

    Особое место в изготовлении таких национальных тканей занимает Ферганская долина - свое­образный «шелковый центр» Узбекистана. В Маргилане и Намангане сложились свои оригинальные приемы орнаментации, возникали местные школы с особым стилевым свое­образием и техническими приемами.

    Интересны узорные абровые шелка. При их изготовлении нити основы окрашивают в специальной технике. При заправке станка они подбираются в сложные орнаментальные композиции. Термин «абр» для обозначения вида орнамента встречается уже в литературных источниках XVI века. Эта техника открывает широкий простор для творческой фантазии. Ее суть заключается в следующем: отдельные места одноцветной ткани собираются узелками и закрываются хлопчатобумажными нитями таким образом, что при погружении в краску они остаются защищенными и не окрашиваются. При вторичном контакте с краской перевязываются другие места, так что получаются витиеватые образы, отличающиеся особой мягкостью и переходом из одного цвета в другой.

    Растительные красители позволяют в силу своей высокой устойчивости долго сохранять яркость цвета. При создании узоров абровых тканей используются растительные мотивы, изображения животных и предметов быта. Потому согласно легенде абровые узоры возникли как подражание отраженным в воде бегущим облакам или же радужным пятнам от масла на воде. Разнообразием отличаются геометрические орнаменты, в которых в качестве элементов композиции используются круги, ромбы, квад­раты, прямые и зигзагообразные линии.

    Поражает необычайная фантазия потомственных народных мастеров - абрбандов, создающих сказочные творения. Они наизусть помнят традиционные узоры, широко и умело используют красочный колорит. Каждый созданный ими отрез ткани поистине уникален. На хан-атласах бывают запечатлены пробуждение весны, игра света и даже имена любимых девушек.

    Количество образцов метражных хлопчатобумажных, шелковых и полушелковых кустарных тканей ХIХ-ХХ веков, хранящихся в фондах ГМИУ, составляет около 1000. Изготовлены они в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Хиве, Гиждуване и не только. Наиболее ранний из хранящихся в ГМИУ образцов - сшитые между собой кусочки бархата красно-желто-синей расцветки, изготовленные в Бухаре в конце ХIХ века. Самарканд представлен отрезами чорхана, алак, одеялами курпа, сшитыми из шелковой материи, шарфами рувак-­румол, в Кашкадарье популярна салля. Но большая часть шелковых и полушелковых тканей учреждения происходит из Маргилана. Изготовлены они во второй половине ХХ века, тогда же и приобретены музеем.

    В фонде представлен и ткацкий станок - «дастгох», изготовленный маргиланским мастером в 1919 году. Здесь же хранятся принадлежности прялки, части ткацкого станка полукочевых узбеков с мотками цветной пряжи.

    В последнее время эти традиционные ткани, выполненные аутентичной техникой ручного ткачества, с неповторимым многообразием расцветки приобретают все большую популярность не только у нас, но и в странах Запада. Это заметно, если понаблюдать за специализированными международными выставками, где каждый раз центром притяжения зрителя, каким бы искушенным он ни был, становится именно восточный текстиль. Его графика, неповторимые узоры - это чувственный танец старины, традиций и духа предков.

    Лариса Левтеева.
    Искусствовед, сотрудник ГМИУ.

    No date selected
    August 2021
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    Use cursor keys to navigate calendar dates